El triunfante debut de Jonathan Anderson hace unas semanas con su colección masculina en Dior—que puso en tendencia los moños y chalecos—ahora le da a las girlies su versión romántica. Continuando con una línea altamente preppy, aunque enfocada en resaltar la feminidad clásica de los años 40 y 50, el New Look parece recuperar su vieja gloria.
La presión que enfrentan los diseñadores últimamente para satisfacer las altas expectativas de un público cada vez más hostigador es agotadora. La imaginación se sobreexplota en el intento de equilibrar herencia con la innovación. Este reinicio de temporada implica que la angustia de muchos colaboradores sea precipitada en forma de pánico y miedo. “Es un sentimiento y una tarea en constante evolución, compleja e instintiva a la vez”, remarcó en un press.
Dentro de una carpa en los jardines de las Tullerías, sobre una pasarela de mármol gris se alzaba una pirámide invertida, apareció lo siguiente: ¿Te atreves a entrar en … Dior? Con esas palabras, Anderson dio por inaugurada una nueva era. Mientras la pantalla se oscurecía, un tenebroso umbral emergía mostrando un video que intercalaba fragmentos de películas de terror con imágenes a alta velocidad de todos los diseñadores que precedieron a Anderson: Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano, Raf Simons, Kris Van Assche, Kim Jones y Maria Grazia Chiuri.
La genialidad cinematográfica del británico Adam Curtis no solo subrayaba la importancia de dirigir una institución francesa, más bien, la sensibilidad de evidenciar la neurosis de enfrentarse a una marca tan idolatrada que redefine los estándares de lo que se considera sofisticado. Sin temor alguno, Jonathan se lanzó a reconfigurar el pasado con una plétora deliberada de estilos.
Mirar atrás con un propósito.
Empático con el trabajo de sus héroes, la tensión que generó se basó en darle continuidad a lo que había fabricado en junio. Su habilidad para soñar a lo grande lo ayudó a redibujar la historia con un paisaje cotidiano. Anderson no quería seguir reverenciando el pasado, sino difuminarlo con su huella personal. El streetstyle se refinó con camisas manga larga con cuello de lazo que eran sujetadas a mini faldas vaqueras, así como esmóquines negros con peplum en la espalda.
El diálogo central fue unir los géneros en un solo guardarropa. Tanto girlies como hombres podían apropiarse de capas con estampados geométricos y con plisado ventilado que elevaba el cuello. La prueba de fuego llegó con la chaqueta bar, encogida a una proporción infantil, y combinada con una mini falda abullonada.
El tricornio conceptual del genio Stephen Jones acentuaba la feminidad experimental: vestidos pannier con decenas de paneles rectangulares se superponían con rigor, otro sin mangas con pliegues grecorromanos y blusas con estampados de nomeolvides … todos enmarcados con una vibra militar que evocaba a los mosqueteros del siglo XVII o marineros con una pañoleta oversize. «El orden de las cosas se reorganiza; la fragmentación deja espacio para que la mujer Dior se sumerja en la grandeza, la rapidez, la tensa cotidianidad o un rush de azúcar; para fluir verticalmente o extenderse escultóricamente», añadió.
La silueta parecía tradicional, pero Anderson liberó al cuerpo de su sometimiento. Esta noción fue subvertida a un nivel excepcional, con proporciones arrogantes y originales: del vestido Cigale pasó a ligeros vestidos trapecio con un aire veraniego, o a jirones de tela que se desplegaban como alas de mariposa en la espalda. Una auténtica fantasía de princesa. Irónicamente el lado alocado de Jonathan se evidencio en la parte trasera.
Aunque gran parte de la colección buscó favorecer un gusto más inclinado a complacer a la juventud con polos encogidas y jeans cargo, también hubo lugar para los amantes de la elegancia clásica de Dior con los tacones Louis de Roger Vivier en forma de rosa. Ligeramente surrealista y extrañamente pragmático, Anderson no entregó solo un debut: un momento que revitalizará tanto el atractivo histórico como comercial de la maison.
